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国宴与家宴

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本书作者:王宣一 本书已整理进 《寻味中国:风味人间+国宴与家宴+红楼飨宴(套装共3册)

认真做菜,用心待客;在这个轻易就能叫外卖、在餐厅请客的时代,一场家宴承载的暖意,才是生活本来高贵的样子!

以上是读后感,我的学习笔记如下

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国宴与家宴(詹宏志上海下厨,蔡康永、马家辉专程赴宴,沈宏非、金宇澄、毛尖、等沪上好友齐聚,只为难忘的家的味道!)

国宴与家宴 烹饪美食与美酒电子书 第1张

中国地分南北东西,地道风味各有不同,但不变的是让无数思乡游子魂牵梦萦的妈妈的味道。一个人的口味多半是在孩提时代养成的,围在灶台边看着母亲煎炸炒煮,拿出十八般厨艺在局促的厨房里奔忙,准备着一家人的饮食,这番身教远远大于言传。王宣一在《国宴与家宴》描绘的就是一副场景,江南世家饮食的讲究不仅仅藏在《随园食单》、《闲情偶寄》里,也流传在一代代后人的酬酢宴饮之中。美食满足的不仅是口腹之欲,更是承载着平凡人家幸福生活。饭店里的后厨永远是男人的江湖,家里的厨房则是女人的世界,外面的酒菜再好吃,吃久了也会生腻,到头来还是比不得家里的一碗蛋煮面。随书附阅的小册子是作者的丈夫、著名出版人詹宏志按照妻子生前在家宴客的菜,一道一道亲手复刻,希望她的手艺和那些独有的菜肴就不会消失在世界上,每一道菜都是怀念,感人至深。

读《国宴与家宴》有两个原因:一是记忆里的某些场景闪现,二是厨艺包装下小故事显然比食谱更有趣。

这本书里虽然有很多菜式的详细做法和介绍,但作者还是反复强调:这不是一本食谱,这只是一份美食记忆。作者回忆了成长中有关美食的故事,书中的一些描写仿佛亲见:快速又小心的护送冰激淋桶回家、杮子的软核吃到“叽咯叽咯”响、围蹲在垃圾桶旁啃掉一锅荸荠和甘蔗…..
而更多的是母亲主理的各式国宴(父亲邀请的正式宴请)、家宴(母亲主持的家庭招待)上各种美食和记忆。

作者记忆中的母亲是一个出得厅堂、入得厨房的传统大家女性,并且即便从乱糟糟的油烟中端出来菜盘子也是那么风度绰约——那是一个穿着旗袍的主妇形象。当然,她也有很多不足,比如不懂食补、很长时间里也不知道空心菜可吃的是茎而不是叶子。

在过去的一段时间里,关于童年或者少年的美食都是人们讨论成长记忆时最热衷的话题。又或许是因为妈妈、外婆的名词,更让人感受到家庭中母系角色的存在,妈妈的味道、外婆的味道也不断被提起。

在社会从安定逐渐走向富足的时代里,美食或许是最能够代表丰裕、满足和幸福的象征,所以这样的记忆让几代人都弥足珍贵:大家一齐动手、亲自下厨,用各种各样珍贵的、家常的食材,烘托出热闹欢乐的氛围,这种趣味是现在去饭店享受不到的。
然而,随着社会的愈加富足,消费结构变化和核心家庭的涌现,这样的记忆将很难延续。比如我们儿时的腊月,很多大孩子都有一个任务:给祭祀用的猪头拔毛,最恐怖的是“大眼瞪小眼”,现在的孩子听来真是残忍又不可思议吧。

作者在母亲过世后也在感慨:“母亲风华一时的国宴家宴随着她的故去,再也不会原味重现。”之后作者在朋友母亲家中,看到家宴的大盘小盘更让作者亲切中感到凄凉:年迈的老人还活在过去的时代里。
家庭“煮”妇角色的越来越少,孩子童年记忆中食物比重的越来越少,关于美食的记忆终将不再是我们热衷讨论的话题。
我想,这才是潜藏温馨叙事里作者真正想要说的话,这本书一方面是美好的回望,另一方面也是对母亲、对自己的一个交待。

作者朋友抱怨不粘锅吃不到鱼煎破的焦苦,证明了美食味道的主观性——这也可以从另一方面证明记忆与口味或许并不是一致的。美食永远是停留在大脑沟回里的皮层印象,当我们欣喜找到童年的美食滋味时,往往并不是记忆里的模样:或者菜的味道变了,或者人的口味变了。

味道可以淡忘,记忆永远留存,这也是味道与记忆的辩证。

国宴与家宴


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